Как организовать в квартире второй санузел?

Во многих новостройках предусмотрены две и более «мокрых» зоны, то есть санузла, а вот в старых домах санузел обычно один. В связи с этим у многих владельцев квартир с одним санузлом встает вопрос с организацией дополнительной ванной или туалета.

 Обычно в более старых домах санузел либо объединяется за счет сноса перегородки, либо расширяется или переносится в смежное помещение, обычно нежилое. Но иногда возникает необходимость организации второго санузла, что может быть связано с некоторыми трудностями.

С чем связана организация второго санузла.

Первая сложность с обустройством дополнительного санузла связана с правилами перепланировки. По закону нельзя переносить «мокрое» помещение внутри квартиры, если в итоге оно окажется в зоне кухни или жилых комнат квартиры ниже этажом. Исключением можно считать перепланировку на первом этаже.


 Таким образом, по закону второй санузел можно устраивать на площади кладовки, гардеробной, коридора и других подобных помещений.
Обустройство дополнительной уборной или ванной связано с выводом дополнительной вентиляции, подключением трубы и подведением к имеющемуся канализационному стояку.

 Если санузел планируется в отдалении от стояков, то важно помнить, что коммуникации не должны быть проведены по жилым помещениям, поэтому спланировать проект необходимо заранее.

 Кроме того, по нормам необходимо провести гидроизоляцию пола, эта информация обязательно указывается в документах по проекту. Также важно соблюсти все санитарные требования. Например, вход не может быть расположен в жилой комнате, но это относится только к помещению с унитазом.

Согласование с властями.

Любые работы, связанные с обустройством дополнительного санузла, необходимо согласовать с Мосжилинспекцией, для этого понадобятся следующие документы:


• заключение эксперта о состоянии конструкций;
• проект перепланировки;
• документы из БТИ, в том числе и архивный план;
• разрешение на ремонт;
• документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

Пакет документов можно направить в Мосжилинспекцию через МФЦ, и начинать работы можно только после получения одобрения проекта.

После завершения ремонта.

После того, как ремонт успешно завершится, владелец квартиры должен будет обратиться к властям и подтвердить, что проделанные работы полностью отвечают заявленному и одобренному проекту. По заявке на место выезжает инспектор, который и проводит оценку проведенных работ и, если нарушений не замечено, выдает Акт о завершенной перепланировке.


После этого собственник обращается в БТИ, где в техпаспорт помещения вносят изменения в соответствии с новым планом квартиры. Только после этого работу можно считать успешно завершенной.

Случается и так, что второй санузел уже сделан, и остается только закрепить изменения документально. Узаконить уже существующую перепланировку возможно, но в случае с санузлами очень сложно соблюсти все требования и нормы.

 Таким образом, организовать дополнительный санузел в квартире – дело непростое, так как нужно не только соблюсти все нормативы, но и согласовать все с властями. В таком непростом деле может понадобиться помощь профессионалов.

Почему скрипит ламинат и как с этим бороться?

Ламинат — это напольное покрытие, имитирующее деревянные полы в дизайне интерьера. Для успешного монтажа надо выполнять правила и требования. Во-первых — это качество основания, неровность которого выступает первой причиной, почему может начаться скрип.


1. Впадины в основании приводят к тому, что ламинат прогибается в этом месте, когда на него наступают и он издаёт звук. Если звук будет слышен всегда в одном и том же конкретном месте, надо разобрать покрытие и найти эту впадину. Выровнять данное место можно цементным раствором, или проложив листами картона, а потом уложить покрытие опять.


2. Если скрип есть во многих местах, а не в одном или двух, то части ламината надо пронумеровать и разобрать полы полностью. Для выравнивания основания можно сделать «наливные полы«, нанести грунт и добавить подложку до 3 мм. После этого ламинат укладывается снова.

 Но если толщина подложки будет превышена, то впадины снова дадут о себе знать скрипом. То есть толстую подложку надо будет поменять на более тонкую для устранения скрипа. И, конечно же, со временем, надо выровнять основание лучше.

3. Скрип может появиться из-за нарушения стандарта по величине зазора между стеной и ламинатом. Он должен быть не менее 7 мм и этот стандарт увеличивается, если комната большая, до 2-3 см. Данный зазор удаляет напряжение с соединений ламината при увеличении нагрузки. При малом зазоре ламинат просто упирается в стены и при этом скрипит. Поправить пол можно, если разобрать плинтус и уменьшить размер тех частей, которые находятся с краю.


4. Также пол может скрипеть при увеличении влажности. Следовательно, при нестабильной влажности, нужно выбирать другое покрытие для пола или опять же, больше внимания уделить выравниванию основания.


5. Скрип может появиться и из-за попадания инородных частиц типа песка в соединения. Поэтому надо соблюдать чистоту при укладывании. Иначе придётся чистить ламинат и менять подложку.


6. Также, к ламинату, как и любым материалам, предъявляются требования по качеству. Дешевизна может быть причиной его плохого качества и скрипа в местах соединения. Надо более тщательно выбирать производителя.


7. Скрип может присутствовать в первое время из-за напряжения в замках ламината, потому что он новый. Со временем «доски» примут правильное положение и скрип исчезнет. Но гарантией этого должен быть достаточный зазор возле стены. Для замков ламината существует герметик, который наносится при укладывании.


Конечно же, лучше заранее предусмотреть все возможные проблемы, чем делать настил дважды или трижды. После покупки и транспортировки покрытие должно находиться в помещении не менее нескольких суток, чтобы оно адаптировалось к окружающей среде.

Как сделать расчет электропроводки в квартире?

Расчет электропроводки.

При строительстве или капитальном ремонте многие сталкиваются с проблемой расчета электропроводки. Это серьезный вопрос, который требует тщательного подхода, так как от этого зависит порой жизнь.

 Для начала нужно рассчитать метраж кабеля. Определитесь, сколько будет розеток, выключателей и приборов освещения. Теперь считаем рулеткой расстояние от щитка до каждой точки питания.

 Не забудьте, что проводить будете по стенам, значит просчитываем все углы. Кабель, как правило, кидают по плинтусу или по потолку.

 Выключатели располагаем ориентировочно сантиметров сорок от пола, а розетки в нужных вам местах (их много не бывает). К осветительным приборам кидаем провод по потолку под прямым углом.

 Подсчитываем сколько метров у нас вышло и прибавляем к этой сумме еще процентов двадцать на запас, так как вы могли обсчитаться. Еще весь кабель укладывается в защитную гофру или кабель-каналы, и это незначительно, но увеличит расход.

 Если вы предполагаете много электроприборов в комнате, проводите к каждой розетке кабель отдельно! Значит от распределительной коробки должна быть линия на освещение, линия на розетки и по одной на приборы, которые потребуют большого напряжения.

 Например, для микроволновки, холодильника или стиральной машины необходимо кинуть отдельно линию. Это защитит от перенапряжения и перегрева кабель и обеспечит безопасность самих приборов, исключит риск пожара.

 Не забывайте, кабель при работе будет греться, поэтому не укладывайте большое количество кабеля в один канал. Их нужно будет проложить параллельно друг другу, с поворотами и изгибами, это тоже учитывается в запас.

 Этот способ является самым точным! Но специалисты пользуются еще одним: квадратура дома умножается на два, т.е. если ваш дом, допустим, сто квадратов, то кабеля нужно двести метров.

Какому кабелю отдать предпочтение?

Медный или алюминиевый трехжильный подойдет идеально, его сечение подбирается под мощность. Это выясняем так: складываем мощность всех электроприборов, ламп и делим на двести двадцать вольт. Также существуют специализированные таблицы.


 Рассчитывая, учитываем мощность с запасом, потому что в будущем добавится еще оборудование. Например, для стандартной квартиры подбирают сечение для освещения - полтора миллиметра, для розеток - два с половиной.
Также вам понадобятся расходные материалы: кабель-каналы, розетки, клипсы и т.п.

Косметический ремонт в квартире своими руками

                                            
Капитальный ремонт сегодня многим не по карману из-за дороговизны не только строительных материалов, но и стоимости работ наемных строительных бригад. Если вы располагаете временем, полны идей и вдохновением, можете смело приступать к обновлению помещений в квартире с помощью косметического ремонта. В таком случае, сэкономив на зарплате строителей, вы можете выбрать понравившиеся вам обои или другой отделочный материал немного дороже, чем планировали. Косметический ремонт подразумевает обновление поверхности потолка, замену старых обоев или покраску стен, при необходимости замену износившегося напольного покрытия.

К подготовительным работам можно отнести уборку помещения и вынос мебели, вещей и предметов декора из комнаты. Двери и окна лучше завесить полиэтиленовой пленкой. Демонтируйте розетки, выключатели, осветительные приборы и при возможности, радиатор отопления. Если вы не намерены менять покрытие пола, его следует накрыть также пленкой или газетами.

Начало ремонтных работ в любом случае предполагает некоторый демонтаж. Подготовка стен заключается в удалении старых обоев или декоративного покрытия. Если обои плохо отходят от стен, замочите их предварительно водой на ночь, через сутки обои можно без затруднений счистить шпателем. Побелку потолка следует размыть до основания плит перекрытия. Краска и эмаль с потолка так просто не смоется, поэтому ее необходимо счищать шпателем, а потом зачистить поверхность наждачным полотном или шкуркой.

Если при демонтаже старой облицовки с обоями отпадает или осыпается штукатурка, трещины и сколы необходимо заделать шпаклевочной массой. Перед чистовой отделкой покройте поверхность стен и потолка грунтовкой - это удалит лишнюю пыль и грязь, позволит укрепить поверхность и обеспечит хорошую сцепляемость с материалом. Выступающие металлические поверхности - гвозди или скрытые в стенах металлические элементы - покройте масляной краской, иначе со временем ржавчина может проступить на новых обоях.

Первым делом необходимо покрасить потолок. Приобретите новый валик с длинной ручкой. Для удобства и экономии краски можно купить специальную ванночку из пластика - кюветку. Таким образом, вы за день сможете покрыть поверхность потолка краской минимум за два раза.

Приступая к поклейке обоев, прочитайте инструкцию по рекомендации выбора обойного клея и способу его нанесения - на полотно или стену. Обои необходимо раскроить предварительно на полу, при этом расход может увеличиться, если вы выбрали обои с рисунком - на подгонку орнамента и подрезку мажет уйти около 25% отходов. Клеить первую полосу необходимо от окна, чтобы были менее заметны стыки, полотно не должно слишком размокнуть - тогда вы можете его просто порвать прямо на стене. Разглаживайте полосу таким образом, чтобы не было пузырей. Для стыков рекомендуется приобрести тюбик готового специального клея на основе ПВА.

При организации нового напольного покрытия достаточно, если полы будут ровными и чистыми. На грунтованную поверхность можно уложить новый линолеум без применения клея. Спустя сутки, когда линолеум отлежится при постоянной температуре, можно приступить к монтажу плинтуса.